自動水栓（センサー式手洗い）とは？
接触を断ち切るクリーンな蛇口。赤外線センサーと電磁弁を用いた非接触水栓

手をかざしても出ない時や、急に止まる（反応が悪い）時があるのはなぜ？

センサーの「感知距離（距離設定）」が短いか、センサーの窓（黒い丸）
が石鹸の泡や水垢で白く汚れていて、レーザー感知の「目が霞んでいる」状態です。
窓を指でサッと掃除して拭くだけで、嘘のように敏感な反応が復活します。

誰もいない夜のトイレで、いきなり水栓から勝手に水が出た！（心霊現象？）

怪奇現象ではありません。メーカーのプログラムです。
人間が長時間使わないと、配管の中の水が淀んで腐ったり給水管の一部が
凍結するのを防ぐため、
真夜中に「勝手に1回だけ吐水（自動うがい）」を行う自己保守機能が作動した音です。

水勢が強すぎて、ボウルの中で水が暴れて服がビショビショになります。

自動であるがゆえに「手動で少し弱くする」ことができないため、ボウルの
丸い底の形状と水の勢い（吐水圧）の相性が悪いと、跳ね返りの飛沫が
ダイレクトに客のお腹を直撃します。洗面台の下を開け、
止水栓のマイナスネジで水量を「チョロ」に絞る必要があります。

停電でどうしても水が出ない時、手動で水を出すウラワザはありますか？

コンセント式の場合、洗面台の下（扉の中）にある「コントロールボックス（銀色等の箱）」
を見ると、『手動吐水レバー』や『非常用ツマミ』が付いていることが多いです。
これを手でカチャッと回せば、
電気がなくても強制的に電磁弁を開けっ放しにすることができます。

家のキッチン水栓を、
安い中華製の「後付けセンサー（蛇口の先端にはめるだけ）」の物にしたいです。

便利ですが、大きなリスクがあります。
元の「レバー（ハンドル）」を開けっ放しにして（圧力を掛けたまま）、
先端の安いセンサーユニットの力だけで止水している状態の仕様のため、
万が一留守中にその部品のバネが壊れて外れると、
キッチンの水が出っ放しになり部屋が水没します。

施工後の試運転で「手を離しても、水が数秒間ずーーっと出っ放し」で止まりません。

センサーの感知距離が『ボウルの底（白い陶器）』にまで届いてしまい、
ボウル自体を「手がある！」と誤認識して無限ループで水を出している状態です。
（設置位置や陶器の傾斜が原因）。センサーの「感度設定モード」に入って、
距離を短く学習させ直すプロの仕事（初期設定）が必要です。

自動水栓から「水が一滴も出ない（または極端に細い）」という修理依頼の９割の原因は？

センサー故障ではなく「ストレーナー（電磁弁の手前の網）」の詰まりです。
配管工事をした後の細かい砂やシールテープのカスが流れてきて網に
ビッシリと詰まり、水を完全に寸断しています。
ここをマイナスドライバーで開けて歯ブラシで洗うだけで一発で直ります。

発電式（アクアオート等エコパワー）
を「あまり人が来ないトイレ」に設置する際の注意点は？

発電式は「人が水を使う（プロペラが回る）」ことでのみ電気を充電します。
『1日に約10回以上利用されること』等の条件があり、使う人が少なすぎると
充電が足りず、蓄電池が干上がってただの鉄くずに成り果てるため、
過疎地のトイレには乾電池式かAC100V式を提案します。

サーモスタット（お湯と水の混合）式で、
「お湯の配管」と「水の配管」を逆に繋ぐとどうなる？

サーモユニット（温度調整の真鍮シリンダー）が完全にパニックを起こします。
「熱いぞ、水を入れなきゃ！（お湯の穴を開ける）」を繰り返し、
結果的に、水が出るはずが熱湯しか出ないという大事故になるため、
青と赤の逆接続は絶対にやってはならない初歩ミスです。

自動水栓の下に「小型電気温水器（沸かし太郎等）」を噛ませる時の安全対策は？

ボイラー（温水器）の中で60度の熱湯が沸き、膨張したお湯が逆流するため、
水栓用の配管ルートに必ず「逃し弁」や「膨張水排出のドレン」を
適切に設置しないと、圧力でパッキンが弾け飛び、
洗面台の床下でポタポタと熱湯が漏れ続けることになります。

設計図で「発電式の自動水栓」が指定されているが、
手洗いボウルの仕様が「極小の省スペース型」です。

致命的な設計の矛盾です。
極小ボウルの場合、水の勢いを「かなりチョロチョロ（例:毎分1Lなど）」
に絞らなければ水が周囲にハネますが、水量を絞りすぎると発電機のプロペラ
を空回りさせる勢い（ミニマム作動水量）が足りず発電しません。
コンセント式への変更協議が必要です。

病院などでの「手かざし（センサー自動）」
と「足踏み（フットスイッチ等）」の使い分け基準は？

現在は赤外線センサーが100%主流ですが、手術室の手洗い（スクラブシンク）
などで、手首の手前まで念入りに洗剤でブラッシングするような場合、
センサーの検知範囲からズレて水が止まるとイライラするため、
「膝でボタンを押す」などの物理確実なプッシュバルブが優先される事があります。

自動水栓の施工時、「凍結」に対する配慮（寒冷地での防寒）は？

電子機器と電磁弁の集合体である内部に「水」が溜まりっぱなしになるため、
夜間に凍結して氷が膨張すると、中のプラスチック部品や真鍮の弁体が
内部で無惨に「ボキッ」と砕け散って高額な全損となります。
寒冷地仕様（ヒーター付きや水抜き機構付き）の選定が絶対の責任です。

ショッピングモールのトイレで、
手洗い器の向かいの壁が「全面の大きな鏡」になっている間取りです。

「光の乱反射による大誤作動トラップ」の設計です。
向かいの巨大な鏡や、太陽光の直射が入る窓からの強い光が、水栓の
赤外線センサーの窓を直撃（かく乱）し、誰もいないのにお化け屋敷のように
一斉に何台も水が出続ける（または一切出なくなる）ため、
太陽光と鏡の配置計算が不可欠です。

施主が「ネットで半額で売っている怪しいメーカーの自動水栓を入れてくれ（施主支給）」
と言っています。

全力で阻止（または故障・水漏れに関する一切の責任免除の一筆を取る）すべきです。
水栓は「水圧（最大10K）」を留め続ける保安部品であり、パッキンの質が
悪い無名メーカー品を入れると数ヶ月で基盤がショートするか、
夜間に弁が開いて部屋が水没する事故が急増しています。

「乾電池式」の電池交換サイン（赤いランプが点滅している）が出ました。
いつまで使えますか？

「あと数百回（約2週間）で完全に死にます（弁が開かなくなるか、
開きっぱなしになるか）」のサインです。
ランプに気づいた時点で、速やかに洗面台の下のカバーを外し、
単三アルカリ電池等（製品による）を交換してください。
（充電式のマンガン電池などは電圧が弱く不具合の原因になるためNGです）。

自動水栓に触ると、
かすかに「ビリッ！（ピリピリ）」と電気の感電のような刺激が走ります。

基板やACアダプタの絶縁（防水）が破れ、漏電した微弱な電気が金属の
蛇口部分や水を伝って流れて（アースされて）いる極めて危険な状態（死亡事故の
一歩手前）です。直ちにコンセントを引き抜き、
元栓を閉めて使用停止の張り紙をし、メーカー修理を呼んでください。

水栓の下の「コントロールボックス」から変な匂い（焦げたプラスチックの匂い）がします。

基板のコンデンサ等が熱暴走か寿命で焼き切れているか、湿気による
トラッキング現象（ショート発火）の末期症状です。
そのまま放置するとプラスチックが発火して洗面台の裏から火災になるため、
即座に大元の電源を落としてください。

清掃員が水栓の「センサー窓（黒い丸）」を、
固いスポンジでゴシゴシ擦って掃除しています。

すぐに「柔らかい布（マイクロファイバー）」等で優しく拭くように指導してください。
固い研磨剤入りのスポンジ（スコッチブライト等）でポリカーボネートの窓を
擦ると無数の細かいキズで「すりガラス状」になり光を通さなくなり、
センサー機能が完全に失明して部品交換（数万円）となります。

ビル内の一つの流し台だけ「お湯」が出ず、
自動水栓から出るのは水だけになってしまいました。

洗面台の下に仕込まれた「小型電気温水器」のブレーカーが落ちているか、
安全弁（漏電遮断器）が作動している状態です。
温水器本体のリセットボタンを押すか、コンセントを抜き挿しして再起動し、
ダメならヒーター線が断線（寿命）しています。