排水管・通気管（塩ビVU、耐火二層トミジ管等）とは？
汚水と排気を流す管。適切な勾配と通気が求められる排水の仕組み

トイレや洗面所の水を流した時、排水口から「ボコボコッ！コポポッ」と音がします。

排水管の先がゴミや髪の毛で「詰まりかけている（空気が苦しい状態）」か、
建物の「通気（空気抜き）」が上手く働いていません。
パイプの中で水が空気を無理やり引き込もうとして、
水溜まり（トラップ）の水をストローのように啜っている危険なサインです。

パスタを茹でた「大量の熱湯」をグラグラのままシンクに一気に流して良い？

絶対にダメです、今すぐやめてください！！
一般的な灰色の塩ビ管（VU等）は、60度以上の熱湯で急激に柔らかくなります。
沸騰したお湯を毎日流すと、床下や壁の中のパイプが飴細工のようにグニャグニャに変形し、
継ぎ目が裂けて大漏水します（水を出しながら流してください）。

「トイレに流せるお掃除シート」等なら、たくさん流しても配管に詰まらないですよね？

非常に詰まりやすい原因のNo.1です。
『流れる』という表記は便器の奥に消えるだけで、トイレットペーパーのように
水の中で瞬時にドロドロに溶ける（分解する）わけではありません。
節水型トイレ等で水量が少ないと、パイプの途中で山積みになって塞がります。

お風呂の水を抜くと、洗面台の排水口から「ドブのような匂い」がブワッと上がってきます。

大量の風呂の水がパイプを一気に流れ落ちる際、吸引力（誘導サイホン現象）で
洗面台のトラップ（水溜まり）が下水道へ引っ張られて一瞬「干上がった」状態です。
水が無くなってフタが開いたため、
下水の悪臭が直撃しています（洗面で水を流せばまた貯まります）。

二階でトイレを流すと、
壁の中から「ジャジョジョーッ！！」と滝のような豪快な音がします。

「耐火二層管」や「防音管」などの防音対策をケチって、
安い薄肉パイプ（VU管）をそのまま壁の中に通した安普請の家やアパートで起きます。
一度壁を壊して、
グラスウールや鉛の防音シートをパイプにグルグル巻きにしないと音は消えません。

梁（ハリ）があって勾配がどうしても取れません。「ポンプで圧送」してはダメですか？

最終手段として「排水圧送ポンプ（サニポンプ等）」でトイレの便を
粉砕して無理やり天井へ押し上げる機械がありますが、
モーターが故障したり停電したら即日トイレが溢れて阿鼻叫喚の地獄絵図になるため、
重力（自然流下）に勝る最強の武器はありません。

排水管を「直角（90度）」で横へ曲げたいのですが、普通のL字エルボを使って良い？

水平方向に直角に曲がる（横曲がり）場合、「エルボ（DL）」の直角曲がりは
ゴミが激突して確実に詰まるため禁止です。必ず「45度エルボ（45L）」
を2個組み合わせて緩やかなカーブ（大曲がり）
を描くように優しく水流をスイングさせます。

排水管に「掃除口（そうじぐち・CO）」を必ず設けるべき（法的な）場所はどこですか？

配管の「一番上流の端っこ」「管が45度以上曲がる角度のコーナー」
「管が太くなる合流地点」そして「一定の長い直線の途中ごと」です。いざ管が詰まった時、
ここから専用の高圧洗浄ワイヤー（洗管ホース）
を突っ込んでゴミを粉砕するためのメンテナンス穴（命綱）です。

トイレの汚水管の「太さ（管径）」は、細いとダメなのは分かるが、
太すぎてもダメな理由は？

パイプが太すぎると、流した「水」だけが底のほうをチョロチョロと
薄く広がって流れてしまい、肝心の便（固形物）を「押し流す力（掃流力）」
が全く生まれず、
水が便を避けて追い抜いていってしまいパイプ内に便だけが取り残されるからです。

冬に塩ビ管（VUやVP）をノコギリで切るときの注意点は？

冬の朝など、プラスチックが極限まで冷えてガラスのように硬化しています。
無理な力を掛けてパイプカッターで切ると、「パキィッ！！」と
縦に亀裂が入って数メートルに渡ってパイプが全損します。
バーナーで軽く炙って少し温めてから切る等のノウハウが要ります。

図面に「通気弁（ドルゴ通気弁）」の指示があります。
大気（屋上）に直接開口しなくて良い？

ドルゴ通気弁（屋外に貫通せず、屋内や天井裏にポコッと付ける弁）は革命です。
パイプ内が負圧（水を引いた時）になった時だけ「パカッ」と弁が開いて空気を吸い込み、
普段や匂いが逆流しそうな時は「ピタッ」と閉まって屋内を悪臭から守る、
屋上までの長いパイプを省略できる魔法の弁です。

排水管の「満水テスト（漏水検査）」はどのように行うのが確実ですか？

配管の末端の出口に「テストプラグ（風船のようなゴム栓）」を突っ込んで
空気を入れてパンパンに膨らませて下水を物理的に塞ぎます。
その後、上の階からパイプの口までタプタプに「満水（水柱）」にし、
一晩放置して水位が1ミリも下がらないことを写真に撮って証明します。

下水への合流部手前に「トラップマス（インバート舛）」を設置する意味は？

建物の敷地から公共下水道へ流れ出る最終防衛線です。
本管（市の下水道）から、ネズミの大群やゴキブリ、そして本管の強烈な有毒ガスが
個人の敷地内に逆流して進入してくるのを、
屋外の地中マスの「水溜まり」で完全にブロックするための重要な関所です。

耐火二層管（トミジ管）
を壁（防火区画）で貫通させる際の「モルタル埋め戻し」の厳格さの理由は？

耐火管であっても、壁の貫通穴との間に「1ミリでも隙間（空隙）」があれば、
火災時にそこから煙（一酸化炭素）と炎が隣の部屋に猛烈な勢いで吹き込みます。
ロックウール等の不燃材を詰め込み、
耐火パテやモルタルで親の仇のように完全に密閉（埋戻し）
しないと消防検査に絶対に落ちます。

新築タワマンで「節水トイレ」一斉導入により、排水管が詰まるというジレンマについて。

エコのための節水（大4リットル等）は、配管工にとっては悪夢です。
少ない水量では便を長い横走り配管の何十メートル先（立管まで）
へと押し流す推進力が全く足りず、途中で息絶えて山積みになり、
タワマン全体の横管が詰まる設計トラブルが社会問題化しています。

老朽化したビルで、鋳鉄製（鉄製）の排水管から赤サビが出た水がポタポタ漏れてきました。

昭和の建物の「鋳鉄管」が内側からのサビと腐食で寿命（限界突破）を迎え、
ピンホール（穴）があちこちで空き始めた末期症状です。
補修テープ（アーロンテープ等）でそこだけ巻いて止血しても、
来週には別の場所から漏れるモグラ叩きになるため、
塩ビ管への全更新工事の予算計画が必要です。

排水管が詰まったので「劇薬のパイプクリーナー」を何本も流し込んでも良い？

完全に水が引かない詰まり（閉塞）の状態で薬品を入れても、
ゴミの表面しか溶けず、さらに「固着した巨大な石鹸カス」などがドバッと剥がれて
奥へ流れ込み、致命的なトドメの完全閉塞を引き起こすことがあります。
重症の場合はワイヤー（トーラー機）で物理粉砕するのが基本です。

飲食店の床下で、
排水管が「油（ラード）」で白くカチカチにコンクリートのように固まっています。

グリーストラップの管理をサボり、油が下水管の冷水で冷やされて
「スネーク（白蛇のような長い油の塊）」になった恐ろしい状態です。
常温の水では絶対に溶けないため、プロの高圧洗浄車（洗管車）を呼び、
特殊なノズルで配管の内壁ごと粉砕して洗い流す多額の緊急出費となります。

庭の土に埋まっている排水マス（コンクリートのフタ）から、木の根っこが生えていました。

「木の根（植物）」の生命力の恐ろしさです。
配管の継ぎ目のわずかな湿気（水滴）を嗅ぎつけ、コンクリートや塩ビ管の隙間から
毛細血管のように根が侵入し、
パイプの中でワカメのように大繁殖して汚物を絡め取って詰まらせるため、
根切り用のチェーンカッター等で一掃します。

数年間空室（無人）だったテナントの配管から、
強烈な酸っぱい悪臭が全フロアに充満しています。

排水管内の「トラップの水溜まり（封水）」が完全に蒸発して消え去り、
下水道からのメタンガスや硫化水素が24時間ダダ漏れになっている状態です。
ガスが充満すると配管設備や銅線を黒くサビさせる（硫化腐食）ため、
すぐに出向いて全ての蛇口とトイレの水を数分流して封水を再生（水でフタ）してください。