プルボックスとは？
多数の配線が交差する「電線管配管網」の鋼鉄の中継基地
【超解説】とても簡単に言うと何か？
長い電線管の途中に設ける中継用の金属箱で、電線の引き込みや分岐の作業スペースです。
1. 基本概要
そもそも何か
プルボックス（Pull Box）は、電線管（金属管や樹脂管等）の配管ルートの
途中に設けられる、鋼板製や樹脂製の四角い箱（ボックス）です。
電線の引き入れや接続、分岐を行うための重要な中継地点となります。
なぜ必要なのか
電線管の中で曲がる箇所（ノーマルベンド）が多すぎたり、距離が長すぎると、
摩擦が大きくなりすぎて電線を入線（プル）することが物理的に不可能です。
そのため、一定の距離や曲がり箇所ごとに「息継ぎ」の場所として必要になります。
2. 構造や原理
四角い箱とノックアウト穴
本体は四角い箱型で、側面から周囲の電線管を接続できるように穴をあけます。
最初から指やペンチで簡単に打ち抜ける「ノックアウト穴」が用意されている
ものと、現場の配管に合わせて職人がホールソーで自由に穴を開けるものがあります。
メンテナンスのための開閉構造
内部で結線作業ができるよう、前面はビス留めなどで取り外せる「フタ」
になっており、建物の完成後も容易にボックス内を開けて電線の追加や
メンテナンス調査ができるよう設計されています。
3. 素材・形状・規格
素材の種類
最も一般的なのは、錆止め塗装が施された「鋼板製（鉄）」です。
その他に、潮風や薬品に強い「ステンレス製（SUS）」や、軽くて錆びず
海辺でも活躍する「硬質塩化ビニル製（樹脂・PVC等）」があります。
防水規格（屋外用・水切り）
屋内用はフラットなフタ（平ふた）ですが、屋外で雨に濡れる場所には、
フタの縁が折り曲げられて雨水が内部に侵入しない「水切り防水型」かつ
パッキン付き（カブセふた）のものを厳格に選定しなければなりません。
4. 主に使用されている場所
大規模建築の天井裏やシャフト内
ビルや工場の天井裏（ケーブルラックの終端など）や、縦に配線を通す
EPSタテ穴（パイプシャフト）などに、一辺が1mを超えるような
特大のプルボックスが多数配置され、フロア全域への配管の起点となります。
屋内・屋外の露出配管ルート
地下駐車場やプラント工場など、金属管が壁面を「露出」で何本も
走っている場所では、ルートのコーナー部分に必ず設置されています。
街中の立体駐車場や高速道路のトンネル壁面などでも頻繁に見られます。
5. メリット・デメリット
メリット（長所）
複雑な配管ルートでも、要所にプルボックスを設けることで電線の
引き込み作業が圧倒的に楽になり、将来の線路変更や機器の増設時にも、
壁を壊すことなくボックスから新たに線を引き直すことが可能になります。
デメリット（弱点・制約）
「点検できない隠蔽場所（天井を完全に塞いでしまう場所等）」への
設置は電気設備技術基準で固く禁じられているため、必ず点検口近くや
露出場所という意匠的に目立つ目障りな場所に置く必要があります。
6. コスト・価格の目安
大きさや材質による価格の変動
サイズ（一辺10cm〜1m超）や材質（鉄かステンレスか）、
防錆のグレード（溶融亜鉛めっき等）によって金額が大きく跳ね上がります。
おおよその相場（盤本体）
- 屋内用 小〜中型鋼板製（一辺150〜300mm程度）: 約 1,500円〜5,000円
- 屋外用水切り防水型 ステンレス製（300mm程度）: 約 1万円〜2万円
- 大型特注品・溶融亜鉛めっき仕様（1mクラス）: 約 5万円〜15万円以上
合計目安: 配線ルートの複雑さに応じて数十個単位で購入・設置されるため、
工場などの大規模配管工事では莫大な材料費の一部となります。
7. 更新周期と注意点・絶対にやってはいけない悪い使用方法
更新周期（推奨交換時期）
鉄製で錆びていなければ半永久的に使用できますが、屋外で潮風や雨に
晒される環境下で「赤錆」が発生し、穴が開いて内部に水がチャプチャプに
溜まるような状態になれば、内部の漏電火災を防ぐため即交換が必要です。
絶対にやってはいけない悪い使用方法
屋外用のボックスにおいて、雨水が直接降り注ぐ「上面（天面）」に
ホールソーで穴を開けてパイプを接続すると、配管を伝った雨水が
確実にボックス内に流れ込み、電線を水没させ重大な損傷（地絡）を起こします。
8. 関連機器・材料の紹介
プルボックスに接続される保護管や、小型版とも言えるボックス類です。
-
金属管（E管・G管）:
プルボックス同士を繋ぐ、最も強固な鋼鉄製の配線保護パイプです。
▶ 詳細記事はこちら -
PF管・CD管:
樹脂製の曲がる蛇腹パイプ。金属管の代わりとして、非常に安価で
高速な施工が可能ですが物理的な強度は劣ります。
▶ 詳細記事はこちら -
ジョイントボックス:
プルボックスの小型版とも言える、1〜2本の電線の接続部分だけを
隠す丸型や四角型の小箱（アウトレットボックス等）です。
▶ 詳細記事はこちら
9. 多角的なQ&A（20連発）
天井や壁にある何もない四角い箱は何ですか？
建物の血管（電線）を通すための中継地点「プルボックス」です。
の中にスイッチなどが入っているわけではなく、電線の通り道です。
箱のフタから電線が数本はみ出しているのですが、危険ですか？
非常に危険です。ネズミや鳥が巣を作っているか、配線の劣化です。
すぐに施設の管理者に連絡してフタを閉めてもらう必要があります。
家の外壁の箱からサビの混じった汁が垂れて壁が汚れました。
鉄製のボックスが劣化して内部で赤錆が進行し、雨のたびに
錆水（もらい錆）がクロスや外壁に垂れている状態です。交換が必要です。
箱の中に物を収納しても良いですか？
絶対にダメです。高圧の電気が流れる電線が隠れており、
感電・火災の原因になります。収納ボックスではありません。
地震の時にフタが落ちてきそうで怖いです。
フタは金属のビス（ネジ）で四隅を強固に固定されているため、
ビスが完全に緩んでいなければ落下することはありません。
ホールソーで穴を開ける際、綺麗に開けるコツは？
切削油（スプレー）をしっかり吹き付けながら、最初は低速で回し
食い込ませ、力を入れすぎずにドリルの回転力だけで刃を進めることです。
ボックスへの配管接続で、ロックナットは内と外どちらが先？
外側に専用のコネクタやハブをあてがい、ボックスの内側から
ロックナットをプライヤー（ウォーターポンプ等）でガチガチに締め付けます。
管を繋いだ後、アース（接地）をとる必要はありますか？
金属管と鋼板製プルボックスは一体の「導体」とみなされるため、
接続部での電気的導通（ボンド線での接続等）を確実に行いアースをとります。
屋外の盤下面に開ける「水抜き穴」の正しい処理は？
一番低い位置（底面）に数ミリの穴を開けますが、そこから虫が
入らないように、防虫網のついた専用の「水抜きプラグ」を打ち込みます。
天井裏のボックス設置位置で注意すべきことは？
入線作業のため、職人の体が入り、フタを目の前で開けられる
「点検口の真横（手が届き、かつ引き上げるスペースがある場所）」に必ず配置します。
配管のルート設計で、ボックスを設ける距離の基準は？
「配管の長さが30mを超える場合」または「直角に曲がる箇所が３箇所以上
（＝270度を超える）場合」は、必ず中間にプルボックスを追加して逃げを作ります。
材質として「溶融亜鉛めっき（ドブ漬け）」を指定する場所は？
塩害の恐れがある沿岸部や、屋外の橋梁・受変電設備周りなど、
絶対に錆びさせてはいけない長寿命化が必須の過酷な環境下で指定します。
盤の大きさ（一辺の長さ）はどう計算して決めるのですか？
中を通過する最大の電線の太さ（曲げ半径）と、接続される管の数・外径
から、JECSなどの内線規程に基づいて「最低必要な面積と深さ」を算出して決定します。
意匠設計者から「見栄えが悪いから壁の中に埋めろ」と言われたら？
「内線規程により、点検できない隠蔽（壁の中への密閉）は違法である」
旨を伝え、クロスと色を合わせた塗装フラット扉にする等で妥協案を提示します。
多数の配線が内部で交差してショートするリスクへの対策は？
大型ボックスの場合、内部に「仕切板（セパレーター）」を溶接させ、
高圧線と低圧線、強電と弱電（通信線）が物理的に接触しないよう完全に分離します。
屋上のボックスの中に蜂が巣を作っていましたがなぜですか？
使用していないノックアウト穴が開いたままになっていたり、
配管のパテ埋めが甘いと、そこから雨風をしのげる絶好の家として虫や鳥が侵入します。
フタのネジが1箇所だけ外れて無くなっています。
電気屋が作業後に締め忘れたか、振動で脱落したものです。
そのまま放置すると風雨が吹き込むため、同サイズのトラスビス等で早急に補修します。
ボックスの塗装がボロボロに剥がれてきました。塗っても良い？
はい、内部まで錆が到達していなければ、ワイヤーブラシ等で
ケレン（錆落とし）した上から、市販のサビ止めペンキを塗布して延命してください。
壁面のリフォームで、箱の色を壁と同じ色に塗っても問題ないですか？
問題ありません。ただし、後でフタが開けられなくなるほど
フタと本体の隙間にベッタリと塗料を流し込んで固着させないよう注意してください。
新しいLANケーブルを通したいのですが、鍵はかかっていますか？
通常、ただのプルボックスに鍵（シリンダー錠）は付いておらず、四隅の
プラスドライバー用のビスを外せば誰でも開けられます（※作業は自己責任・有資格推奨）。